Столица Намибии и единственный крупный аэропорт — Виндхук. Кратчайший путь туда лежит через Дубай и Аддис-Абебу, что в Эфиопии. Этот вариант оказался к тому же и самым выгодным. К авиакомпании Ethiopian у меня есть существенные замечания, тем не менее, строго по расписанию мы приземляемся в Виндхуке.

Яркое солнце, расслабленная атмосфера, пешком через летное поле. Класс! Путешествие началось.

В аэропорту берем машину. Значительная часть дорог на нашем маршруте — грунтовые. Ровные, без ям и ухабов — тем не менее, легковая машина была бы не лучшим выбором. Проехать на ней можно везде, но средняя скорость существенно упадет.

Поэтому, логичный вывод — внедорожник. Тут их всего два вида — пикап Toyota Hilux с кузовом и Toyota Fortuner с нормальным багажником. Второй вариант значительно удобнее, останавливаемся на нем.

В Намибии руль у машин находится справа, а движение левостороннее, как в Англии и Австралии.

Я запланировал маршрут по южной части Намибии, круг длиной около двух тысяч километров по часовой стрелке.

Примерно через 4 часа после выезда из аэропорта мы у первой цели поездки. Это — пустыня Калахари. Възжаем в ворота нацпарка Intu Afrika уже на закате.

Выхожу из машины — сухой воздух необычно пахнет травами, под ногами — яркий и теплый песок, по правую руку — огромный термитник, а вдалеке пасутся рогатые ориксы.

И тут, наконец, приходит осознание: я точно в Африке!

Поужинали под необъятным южным звездным небом, под светом керосиновой лампы и тусклых отблесков костра. Не подумайте, тут нет проблем с электричеством. Просто такой элемент романтики.

А на утро был такой вот вид из окна.

Неподалеку встретили местного. Вышел нас поприветствовать.

Это — отель, в котором мы остановились. Отели, расположенные на природе, в нацпарках, здесь называют «лодж». Чем хороша Намибия — здесь их очень много. В самом удаленном от цивилизации месте, за сотни километров от ближайшего города, можно получить сервис на уровне четырех или даже пяти звезд, плюс ресторан со вкусной и разнообразной едой.

Позавтракали и поехали смотреть животных. В южной части Намибии нет крупных хищников, как на севере. Но нет и малярии. Поскольку таблетки от малярии есть не хотелось и было не очень много времени, нацпарки севера в этот раз мы не захватили.

Вообще, по нашему маршруту не нужны никакие прививки, можно пить воду из-под крана и, в целом, очень безопасно и комфортно.

Пустыня Калахари, одна из двух пустынь Намибии, находится на востоке страны. Ландшафт здесь желто-зеленый, много деревьев. Позже мы посетим пустыню Намиб на побережье океана — там картина будет совсем другая.

Зебры не очень хотели фотографироваться.

А вот ориксы были не против!

Дикая живность здесь на каждом шагу, но чаще всего предусмотрительно старается скрыться от человека подальше.

После обеда нас ждет еще три часа пути на юг, где расположен знаменитый и известный по необычным ночным фото алоевый лес, Quiver Tree Forest.

Останавливаемся в Quivertree Forest Rest Camp. Кроме просмотра леса здесь можно пообщаться с гепардами (cheetah), самыми красивыми и грациозными южно-африканскими животными.

У хозяев лоджа на огромной огороженный территории живут два гепарда, которые в младенчестве лишились матери. К сожалению, она не успела научить их охотиться и выпустить в дикую природу животных уже нельзя.

А вот и лес колчанных деревьев. Колчанные (англ. Quiver), — потому что раньше местные делали из них колчаны для стрел. Лес, конечно, не совсем обычный в нашем понимании. Да и деревья в общем-то не совсем деревья — это особый вид алое.

Quiver Tree растет в каменистых районах южной Африки, в высоту вырастает до 10 метров. В этом лесу около 250 деревьев, а самым старым — по 300 лет.

Это был второй закат в нашем путешествии. Очень красивое и необычное место. Деревья кажутся сказочными и не совсем реальными, небо светится богатой палитрой ярких красок. Хочется просто стоять и смотреть. Сделать кадр — и дальше смотреть. И так пока не стало совсем темно.

После очень сытного ужина в лодже, возвращаюсь в лес. Я здесь совсем один. Умом понимаю, что это безопасно, здесь не водятся львы и другие опасные хищники, но все равно немного не по себе. Хорошо, что ярко светит луна, при свете как-то спокойнее. Ставлю штатив.

Луна очень яркая, в лесу светло. Подсвечиваю передний план фонариком, получается интересно.

Конечно, в реальности было существенно темнее, но матрица фотоаппарата увидела ночной пейзаж так.

Смотрю в сторону неба — красота. И даже комета пролетала!

Главное, чтобы сзади из-за куста никто не выскочил ;)

А следующим утром, ровно в 07:00, у нас была назначена фотосессия. Самая необычная фотосессия, которую только можно представить. Фотосессия в обнимку с читами.

У них очень мягкая шерсть и жесткий шершавый язык, а в каждом движении чувствуется сила и грация.

Знакомьтесь — Ника и Санни-Ли (только я не знаю, кто где).

Когда заходишь к ним, умом понимаешь, что, во-первых, эти гепарды с детства живут с людьми. Во-вторых, гепард в принципе не опасен для человека и предпочитает более мелкую добычу.

Но вначале эти знания не очень-то и помогают, становится немного не по себе. А через несколько минут уже привыкаешь и начинаешь получать удовольствие от общения.

Неподалку от леса отмечена точка Giant’s Playground. Камни как-будто составлены в пирамиды руками великанов — но нет, это всё силы природы. И очень красиво цветет пустыня!

И едем на запад, в сторону Атлантики. Тут пустыня уже совсем другая. Она называется Намиб — «место, где ничего нет». Только камни, только песок. И черная полоска шоссе. Вся растительность осталась позади.

Когда-то здесь была железнодорожная станция. Сейчас поезда тут не останавливаются и скоро здесь тоже будет «место, где ничего нет». Как и везде вокруг.

Тем не менее, по пути попадаются ориксы. Что они здесь едят — для меня осталось загадкой.

А через пару часов въезжаем в прибрежный городок Людериц.

Как он здесь оказался — история довольно простая. В 19 веке немцы купили землю у местных племен, чтобы добывать полезные ископаемые. Но ничего не нашли. Тем не менее, город стал важным портом на пути из Европы в ЮАР. А чуть позже появились и полезные ископаемые. И не какой-нибудь уголь, а алмазы! Сейчас алмазы закончились, но было открыто месторождения газа. Так чт

Остановились в таком вот частном отеле на набережной. Море красивое, но холодное из-за антарктического течения. Купаться нельзя. Жаль. Но у холодных вод есть и плюсы — здесь отличные устрицы. Кто-то их любит, но я не рискнул попробовать. Пусть даже они и одни из лучших в мире.

Вдалеке мыс Diaz Point и разрушенный штормом старинный мост к нему.

Вообще, история Намибии довольно интересна. Задолго до немцев, здесь в эпоху Великих географических открытий побывали вездесущие португальцы.

Мореплаватель Бартоломеу Диаш высадился в этом месте на берег по пути к мысу Доброй Надежды в 1487 году. И стал первым европейцем, побывавшим на территории современной Намибии. А после — первым доказал, что существует морской путь в Индию вокруг Африки.

Диаш установил на высоком мысу крест, символизирующий присоединение этой земли к владениям Португалии. Но что делать с пустынным берегом, они тогда не придумали. И на ближайшие 400 лет место осталось пустующим, вплоть до появления в Намибии в 19 веке немцев.

А в 1915, с развитием города и порта Людерица, здесь появился маяк, предупреждавший шедшие из Европы в Южную Африку корабли об опасном участке побережья с сильными волнами и коварными отмелями.

На морском мелководье живут фламинго. Я видел раньше, как их туловища торчат из воды, но в полете удалось сфотографировать впервые.

Людериц — практически единственное место на побережье Намибии, не захваченное песком. В окрестностях города это хорошо видно — вокруг одни камни.

А потом снова был потрясающий закат!

На следующее утро наш путь лежит в город-призрак Колманскоп.

Сто лет назад здесь, посреди пустыни Намиб, был богатый и удобный для жизни город, выросший рядом с месторождением алмазов. Но все в этой жизни заканчивается. А в случае с Колманскопом это случилось особенно быстро — алмазы иссякли, люди разъехались, а заброшенный город-призрак медленно поглощает пустыня.

В 1908 году горный инженер из Германии случайно нашел здесь в песке алмаз, никому ничего не сказал, потихоньку арендовал никому не нужный кусок пустыни, после чего объявил о своем открытии и стал миллионером. Такая вот история успеха.

К середине 20 века Колманскоп был полностью оставлен жителями, а в 1980 году компания De Beers, владеющая месторождениями юга Африки, превратила его в музей под открытым небом.

Здания имели изящную отделку, которая местами сохранилась и до сих пор, благодаря сухому пустынному климату.

Несколько домов отреставрированы, остальные же захватила пустыня.

Вот коридор образца начала 20 века.

А вот соседний дом, построенный по тому же самому проекту, тот же самый коридор. Мне кажется, что через несколько десятков лет природа одержит тут победу, осталось не так много.

Свет и тень рисуют причудливые узоры, за которыми едут фотографы со всего мира.

Сколько там до потолка осталось? Метра полтора? Это — наглядная иллюстрация к фильму «Жизнь без людей».

Представьте: самолетов нет. На корабле из Германии плыть месяц. На тысячи километров вокруг нет никакой цивилизации, только пустыня.

Чтобы сгладить издержки местоположения, здесь был создан комфорт, которым не могли похвастаться и многие крупные города того времени. Много ли где в начале 20 века был боулинг? А в Колманскопе — был!

В дома было подведено электричество. Была фабрика по производству льда, которым наполняли холодильники. В городе варили пиво, делали немецкие сосиски. Был бассейн с морской водой и театр, в который приезжали театральные труппы из Европы.

Сохранившийся интерьер столетней давности. Вначале показалось, что хозяин куда-то вышел ненадолго и вот-вот вернется. Но через мгновение многоязычный туристический гул разрушил эту иллюзию.

А теперь — так. Эта дверь уже никогда не закроется.

Уникальное и необычное место, дающее хорошо прочувствовать силу природы.

Недавно была восстановлена железная дорога от Людерица до центральной части страны. Десятилетиями после окончания алмазной лихорадки она была занесена песком, в сети много апокалиптических фотографий, снятых здесь даже всего несколько лет назад. Но теперь уже ходят поезда.

Снова едем от берега, вглубь пустыни Намиб.

Как сюда попал этот автомобиль и что за неприятная история с ним случилась, осталось загадкой.

А потом неприятная история случилась уже с нашей машиной. На скорости около 120 км/ч взорвалось заднее колесо.

Машину ощутимо и резко повело влево к обочине, но рулем ее удалось удержать на дороге и плавно остановиться.

Дорога была абсолютно ровная и без камней. Что послужило причиной мгновенного разрушения шины — загадка.

Есть два предположения — либо заводской брак, либо оставшееся незамеченным сниженное давление.

После этой ситуации у меня есть три совета. Самому себе на будущее и всем, кто поедет по этим грунтовкам после.

1) держать руль двумя руками. Если бы я держал его одной рукой, машину бы выкинуло с дороги.

2) не разгоняться быстрее рекомендованных тут 100 км/ч. Видимо, рекомендуют неспроста.

3) привезти с собой манометр и контролировать давление шин.

Но не прошло и часа, колесо заменено, снова в путь.

Внимание, могут появиться зебры!

И зебры появились.

Полосатая лошадь, по-другому и не скажешь.

Кого только не встретишь в, казалось бы, безжизненной пустыне. Но тут — как в иллюстрациях к фильмам National Georgaphic.

А вот жираф так и не вышел.

Почти 400 километров, пройденных с утра, позади. Мы в оазисе! Это Sossusvlei лодж, а в ста метрах от него — въезд в нацпарк Namib-Naukluft, знаменитый своими гигантскими красными дюнами и мертвой долиной Deadvlei.

После полудня — самая жаркая часть дня, в это время запросто может быть градусов 35, а то и больше. Бассейн посреди пустыни — это кайф, сравнимый с первым купанием в море в начале долгожданного отпуска!

Ближе к вечеру температура становится очень комфортной и мы едем к красным песчаным дюнам. Это — Дюна 45. Название довольно незамысловатое, она находится в 45 километрах от ворот парка.

Они огромные, мягкие и очень теплые.

Подниматься нужно босиком, тогда дюна поделится не только накопленным за день теплом, но и своей энергией. Нет, не подумайте, я не сошел с ума и энергия эта не оккультная. Она возникает благодаря трению песчинок об ноги — и это очень приятно.

Закат над огромным оранжевым океаном песка. Очередной. Эта страна каждый день дарила нам красивые закаты!

Спустились. Тишина и спокойствие. Темнеет. Но пора ехать к выходу. Через час после заката ворота закроются. Нужно успеть.

Возвращаемся в лодж уже в темноте. Выхожу из машины, случайно обращаю внимание на небо. А там… Такого количества разноцветных звезд я не видел никогда. Несметные миллиарды ярких звезд южного полушария, разные галактики — впечатляет и сложно оторвать взгляд.

Идем на ужин. Как это и принято в Намибии, под звездным небом. На выбор предлагается множество видов местного мяса, которое прямо при тебе жарят на гриле. Тут и зебра, и орикс, и всякие антилопы. Кого только нет, видов десять, наверное. Но заказываю обычную говядину. На мой взгляд, есть тех, кого ты днем с удовольствием фотографировал — неправильно.

Ну и перед сном еще один взгляд на небо.

Спать осталось недолго, а перед рассветом мы уже снова на дюнах. Люди поднимаются наверх встречать рассвет. И зря они это делают, после ночи песок холодный и неприятный. Ходить по дюнам нужно перед закатом!

А вот и солнце. Осветило песчаные стены первыми лучами.

Это не самая большая дюна здесь, но тоже внушительная. Ее высота 170 метров. Для масштаба наверху видны людишки.

Пустыня Намиб считается одной из самых древних в мире, а эти дюны существовали уже в то время, когда по Земле еще ходили динозавры. Пережили динозавров, переживут и людей, в этом сомнения нет.

Дождь здесь бывает только один раз в год, в феврале. Все остальные дни — ясные и солнечные.

Преодолев небольшое песчаное бездорожье (и не очень сложное, если машина 4×4), подъезжаем к финальной цели путешествия — мертвой долине Deadvlei.

Кто поедет туда, хочу сразу сориентировать — от этого знака нужно идти прямо на дюну и обогнуть ее справа. Мы вначале немного заплутали.

Подходящее время для визита сюда — раннее утро. Днем здесь будет раскаленная сковородка с температурой за 40, а сейчас — очень комфортно.

Долина покрыта твердой белой солью и окружена одними из самых высоких в мире дюн высотой до 400 метров.

Яркий и ослепляющий бело-оранжево-синий пейзаж кажется настолько сюрреалистическим, что посещают мысли, что так не бывает и это все фотошоп. Но нет, можно протереть глаза руками, прикоснуться к окаменевшим деревьям и убедиться — это по-настоящему так!

Deadvlei с языка африкаанс переводится как мертвая топь.

Шесть веков назад здесь текла река, превращая долину в оазис посреди океана песка. Но потом дюны сдвинулись и перекрыли доступ воде, а деревья окаменели на жарком солнце.

Благодаря очень сухому воздуху, за сотни лет они не сгнили и не разрушились.

Deadvlei — самый известный в Намибии фотосайт и, когда-то давно увидя фотографии отсюда, у меня появилась мечта побывать в Намибии. Которая впоследствии и осуществилась.

Вот оно — оранжевое настроение под ярко-голубым небом пустыни. Незадолго до поездки, буквально за три дня, мы были на концерте группы Чайф. И их песня «Оранжевое настроение» оказалась очень созвучна увиденному.

Грустить или о чем-то переживать в этом месте невозможно, хотя по зловещему названию так и не скажешь.

Солнце уже высоко, а нам еще два километра идти обратно до машины. И уже пора возвращаться в Виндхук, завтра мы улетаем.

Еще один артефакт в пустыне, а мы движемся дальше на север.

Чем ближе к Виндхуку, тем более зелеными становятся пейзажи.

Позади несколько сотен километров грунтовок — и наконец-то асфальт. Вокруг все становится совсем зеленым и скоро уже закат. Последний закат этой поездки.

А утро следующего дня началось с полета с авиакомпанией Air Namibia в Кейптаун. Но это уже совсем другая история.

А вот наш маршрут на карте.

За 6 дней было пройдено 2185 километров по южной части Намибии. Не менее интересная северная часть вместе с национальным парком Этоша и племенами химба осталась на следующий раз.

Намибия — очень комфортная, красивая и необычная страна с хорошим европейским сервисом (спасибо немцам). Здесь вкусная и привычная нам еда, хорошие дороги со спокойным трафиком и разнообразные пейзажи.

Как выяснилось, экзотика вполне может быть без экстрима!